On n'est pas très rapides, il nous a fallu 3 mois pour faire 923 milles (1 710 km)... et tout au moteur. Mais on en a bien profité, et eu le temps d'apprécier les paysages et les personnes rencontrées.

On a particulièrement aimé Sidney Spit, au mouillage tranquille ; les îles de Wallace, Gabriola, De Courcy et Jedediah pour leurs jolis mouillages et de belles balades à terre ; Smuggler Cove pour le cadre paisible et l'enfilade de petits bassins ; Princess Louisa Inlet, superbe fjord encaissé, avec une grosse cascade au bout ; Prideaux Haven, magnifique mouillage, sur fond de montagnes enneigées ; Frances Bay, pas terrible en soi, mais où on a vu notre premier ours noir ; Yuculta Rapids, nos premiers rapides ; Waddington Bay dans le Broughton Archipelago, très beau ; Takush Harbor ; Pruth Bay, malgré ces affreuses mouches piqueuses ; Boat Inlet et Alexander Inlet, où on a vu ours et orques ; East Inlet sur Grenville Channel, très joli coin ; Prince Rupert, ville agréable, gens sympathiques et accueillants, beaucoup d'aigles ; et Dundas Island, où des hordes d'orques chassent.

Les températures sont restées fraîches (8° à 15°, avec une moyenne de 12°) d'avril à juin, et le chauffage nécessaire pendant 2 à 3 heures le matin. Il paraît que cette saison était plus fraîche et pluvieuse que les précédentes.
Le bateau a relativement bien supporté l'épreuve de l'humidité constante (70% à l'intérieur), malgré le ruissellement de condensation le long des vaigrages. Par contre les livres, les coussins du carré, et les vêtements moisissent régulièrement. L'électronique ne souffre pas plus (ni moins) qu'à Tahiti.
C'est un peu frustrant de ne pas pouvoir se baigner, mais les balades à terre sont très agréables, et les paysages sont vraiment beaux.

Grenville Channel

En quittant Coghlan Anchorage, on a pris Grenville Channel, un long couloir étroit encaissé, avec biches et ours sur le bord de mer. Ce chenal est très emprunté par les bateaux de croisières et les ferries qui rallient Prince Rupert.
Comme pour Princess Royal Channel, le courant entre par les 2 extrémités et tous 2 se rejoignent à peu près au milieu, vers Klewnuggit Inlet.

On est allé visiter Lowe Inlet, et la cascade qui est au bout. Il y a un gros tourbillon à l'entrée de l'inlet, puis un premier bassin calme, et un second, Nettle Basin, où la cascade Verney Falls se déverse.
C'est très joli, les baies sont boisées avec de grands prairies, c'est très calme mis à part le grondement de la cascade. Hélas c'est un peu trop profond pour mouiller (20 mètres de fond), on repart donc dans Grenville Channel.

Le chenal est très étroit à cet endroit, et le vent et le courant nous ont poussé à 10-11 nœuds de vitesse.

Klewnuggit Inlet, East Inlet (53°42.96'N, 129°43.74'W)

On est arrivé à Klewnuggit Inlet au moment de la renverse du courant, et la mer commençait à se lever. On est allé tout au fond, à East Inlet, un très bon abri bien protégé, très calme.
On a été rejoint peu après par 4 autres bateaux, dont les copains français.

Le lendemain tout le monde est parti sauf nous, on a profité de la quiétude du mouillage, et du spectacle offert par les bald eagles et les canards.

Lewis Island Anchorage (54°00.87'N, 130°15.89'W)

La deuxième portion de Grenville Channel s'est faite avec du courant résiduel contraire, malgré la bonne marée.

On est allé mouiller entre Lewis et Porcher Islands, un passage abrité de la mer, et dans une moindre mesure, du vent.

Queen Charlotte Sound

King Island, Codville Lagoon (52°03.71'N, 127°50.43'W)

On est parti de Pruth Bay par le Nord, pour rejoindre Hakai Passage, puis remonter Fitz Hugh Sound et Fisher Channel.
On est allé à Codville Lagoon, une très grande baie, à l'entrée resserrée en goulet. Il a fallu passer à 1 mètre des rochers de la côte Sud de la passe pour éviter les cailloux du milieu, puis après avoir contourné la grande île de la baie, on est entré dans le bassin de l'Est. Au passage on a admiré un groupe de phoques vautrés au soleil sur les rochers, et une biche à la lisière de la forêt.
Le bassin est malheureusement un peu profond, on a mouillé par 13 mètres de fond, le moins qu'on ait trouvé. Un voilier américain - un couple de Seattle, qui navigue depuis 3 étés dans la zone - s'est installé à côté de nous un peu plus tard, et 3 autres bateaux sont venus passer la nuit dans cette partie de la baie.

Le lendemain, on est allé se balader jusqu'à Sugar Lake, un grand lac distant de moins d'1 km du mouillage, mais pas si facile d'accès : un petit chemin très boueux (bottes obligatoires !) serpente dans la forêt dense, au sous-bois encombré, nous fait escalader de grosses racines de cèdres et quelques formations rocheuses, patauger plusieurs fois dans le lit d'un ruisseau, et dans les flaques de boue.

De l'autre côté, on débouche sur les rives du lac, une surprenante plage de sable rose ocre - qui vire au rouge dans l'eau - prolongée par les montagnes boisées. On a vu plusieurs empreintes de sabots de biches sur le chemin, et sur la plage. Le lac est immense, en forme de sablier, mais on n'en voit qu'une partie de la plage. Plusieurs ruisseaux s'y déversent. C'est un joli coin, qui vaut bien qu'on peine un peu sur le chemin !

Cunningham Island, Lagoon Rapids Anchorage (52°10.59'N, 127°58.68'W)

On est reparti, et croisé 2 dauphins au corps noir, et à l'aileron dorsal et flancs blancs, totalement indifférents.
On avait pour projet d'aller plus au Nord dans Fisher Channel, mais le vent a brusquement tourné (il a venu de face, bien sûr) et accéléré, levant une mer agitée, aux vagues courtes. Notre vitesse ayant considérablement diminué, on a bifurqué vers Gunboat Passage, entre Denny et Cunningham Islands.

Après avoir exploré 2 baies insuffisamment protégées du vent, on a fini par en trouver une à notre goût. On a mouillé par 13 mètres de fond dans une petite baie entourée d'une forêt de cèdres, parsemée de nombreux troncs morts blanchis, sans plus de branches ni de feuilles.

Cette baie n'a pas de nom, elle est adjacente à un lagon que les cartes reportent comme étant Lagoon Rapids. L'entrée du lagon est sur le bord Ouest de la baie, une passe étroite permet d'accéder à une première petite cuvette, puis un îlet obstrue la seconde passe, créant des rapides quand le lagon se rempli ou se vide avec les marées.

A cet endroit, les cartes marines présentent quelques erreurs et lacunes : elles ne signalent pas le rocher à l'entrée de la baie, pourtant découvert et boisé ; et l'îlet qui provoque les rapides du lagon n'en est vraiment un qu'à marée haute, on ne peut le contourner à marée basse pour entrer dans le lagon.

En quittant Lagoon Rapids Anchorage, on a croisé une biche dans le chenal, qui traversait à la nage.

Broughton Archipelago

Broughton Archipelago est un ensemble de plus de 300 îlots, entre le Nord de Vancouver Island et le continent. On s'est promené entre les petites îles et les rochers, jusqu'à Bonwick Island, après un petit crochet pour voir des totems sur la plage d'un village Indien.

Bonwick Island, Waddington Bay (50°43.09'N, 126°37.04'W)

On est allé dans la baie tout au Nord de l'île, par un petit chenal sinueux entre îlots et cailloux, très beau.
Waddington Bay est bien protégée, il y a 2 bassins, mais celui du fond n'est pas assez profond pour nous, avec les grandes marées basses actuelles. On s'est contenté de la première baie, qu'on a partagé avec un bateau à moteur Américain.

On est resté bien au calme le temps que le coup de vent de Nord-Ouest passe.

Vancouver Island, Port McNeill (50°35.97'N, 127°05.64'W)

On a traversé Broughton Strait jusqu'à Port McNeill, en admirant au passage une belle et grande baleine, peut-être un rorqual d'après son aileron dorsal.

On est allé à la marina de Port McNeill, refaire de l'approvisionnement en nourriture, eau, gaz et gas-oil, et consulter nos mails. On est ensuite allé en face, au mouillage, avant de repartir dans le Queen Charlotte Strait.

Mais on est parti un peu tard pour la marée, et la renverse du courant a eu lieu alors qu'on n'était pas encore dégagé de la zone de vent fort. La mer a bien forci, vent et courant étaient contre nous, et de nombreux troncs d'arbres et des kelp se dissimulaient sournoisement dans le creux des vagues. Après avoir heurté quelques petits troncs et s'être emmêlés dans des bancs d'algues, on a décidé de se réfugier à Port Hardy.

Vancouver Island, Port Hardy (50°42.62'N, 127°29.07'W)

On a mouillé tout au fond du port, entre un quai de pêcheurs et une zone de stockage de troncs, selon les instructions du Charlie's Chart. Dans la soirée, quelqu'un du port est venu nous demander de bouger et de nous amarrer à des bouées gratuites, plus à l'entrée de la baie. Le vent s'était calmé, et le lendemain on est parti très tôt pour profiter du courant portant.

Discovery Islands, BC, Canada

Pour rejoindre Johnstone Strait, on peut passer le long de la côte Est de Vancouver Island, une route directe mais avec passage des rapides Seymour Narrows, et beaucoup de courant tout le long.
Une autre possibilité est de passer par le Nord, le long de la côte du continent. Il y a aussi des rapides à franchir mais entrecoupés de zones larges où les courants forts s'atténuent.
C'est cette option qu'on a décidé de suivre.

Frances Bay et notre 1er ours ! (50°20.95'N, 125°02.50'W)

On est parti par Homfray Channel, entre East Redonda Island et le continent, au pied de hautes montagnes boisées, surmontées de pics enneigés : le Mt Addenbroke à 1 590m, Mt Crawshay à 1 737m, Mt Denman à 2 012m. Homfray Channel est un des plus beaux paysages de la côte Sud de la British Columbia paraît-il, et c'est vrai que c'est magnifique.

On s'est arrêté à Frances Bay, sur le continent, pour passer les Yuculta Rapids le lendemain. En longeant la plage, on a vu notre premier ours !

Un Black bear, qui nous a regardé un moment puis nous a tourné le dos et a disparut dans la forêt. On l'a revu plus tard, toujours sur la plage. Hélas, un bateau était au mouillage dans la baie, un charter de chasseurs d'ours, et ils le surveillaient depuis 2 jours. On ne saura jamais si l'ours est encore en vie à ce jour…

Sur la côte Ouest du Canada et dans le Sud de l'Alaska, il y a plusieurs espèces d'ours, les plus communément aperçus sont les Black bears et les Grizzly. Il y a aussi les Kermode, des ours couleur crème aux yeux bruns et truffe noire. Et des copains nous ont parlé de ces ours bleus sur la côte de l'Alaska, un groupe isolé dans les glaciers, qui a développé des teintes bleutées dans sa fourrure.
Les Black bears sont différents des Grizzly bien sûr, mais pas forcément par la couleur. Les Black bear ne sont pas toujours noirs comme leur nom devrait l'indiquer, et les 2 espèces d'ours peuvent être noirs, bruns ou blonds. On les distingue par d'autres critères :
- le poids, le Black bear est beaucoup plus menu que le Grizzly : 100 à 150 kg contre 360 à 680 kg ;
- la forme de la tête, face plus aplatie pour le Black bear ;
- peut-être ce qu'il y a de plus facile à observer (de loin), les épaules : le Grizzly marche les épaules saillantes qui roulent sous la peau, pas le Black bear ;
- et enfin, mais beaucoup plus délicat à vérifier, la longueur des griffes : courtes pour le Black bear, longues pour le Grizzly. Mais arrivé à ce stade de l'observation, il est sans doute déjà trop tard…

On n'a pas jeté l'ancre dans Frances Bay, la baie est un peu trop profonde, mais on s'est amarré à des troncs. Attachés avec des chaînes et des ancres dans la baie, ils font comme un ponton, et on a passé la nuit là, en compagnie d'un crevettier amarré de l'autre côté.

Yuculta Rapids, Gillard Passage et Dent Rapids

Pour passer la série de rapides en toute sécurité, il est essentiel de bien calculer les temps. Tout est dans le timing.
Dent Rapids est un endroit extrêmement dangereux s'il est franchi au plus fort du courant (8 noeuds de courant à marée descendante, 11 nds à marée montante, et des tourbillons très dangereux en plein milieu), et beaucoup plus violent que Gillard Passage, et Yuculta Rapids. Tout le passage de cette série de rapides se calcule donc en fonction de l'heure de l'étale à Dent Rapids. Et comme ils sont en fin de passage quand on monte vers le Nord, ça implique que les 2 premiers doivent être passés contre le courant.
Dans la mesure où, dans ce canal, le courant de marée montante va vers le Sud, et celui de marée descendante vers le Nord, voilà comment nous avons procédé :
Partis de Frances Bay au petit jour, on est arrivé aux Yuculta Rapids, entre Stuart et Sonora Islands, 1 heure avant que la marée ne descende. Là les choses deviennent sérieuses, et on s'engage dans les rapides. Le bateau est avant tout un voilier, et n'a pas un moteur très puissant, il faut donc feinter et utiliser les contre-courants le long des côtes. A centre du passage il y a quelques tourbillons et remous, mais sur les côtés c'est plus calme et surtout on peut avancer.
Il faut ensuite franchir le Gillard Passage pas plus tard que 20 minutes avant l'étale de haute mer à Dent Rapids. On a fait des ronds dans l'eau sur le côté protégé avant Gillard Passage parce qu'on avait sous-estimé l'efficacité et la puissance des contre-courants, et on était trop en avance.
A l'heure de passer, on s'est engagé, avec encore un peu de courant contraire, puis le temps d'arriver aux Dent Rapids, c'était l'étale et le début de la renverse de courant. Là il faut bien longer la côte de Sonora Island pour éviter Devil's Hole au milieu des rapides, où des tourbillons dangereux se forment.
Ensuite on débouche dans Cordero Channel, calme et paisible. Ouf !

Il reste encore les Green Point Rapids plus loin, mais trop loin pour les passer à l'étale dans la foulée. On décide donc de s'arrêter et passer le reste de la journée tranquille.

Thurston Bay, Anchorage Cove (50°21.61'N, 125°19.14'W)

On est descendu par Nodales Channel, entre Sonora et East Thurlow Islands, pour entrer dans la très fermée Anchorage Cove, sur Sonora Island.
C'est une petite baie, comme un lagon, à l'entrée en Z et peu profonde. On ne pourra pas ressortir à marée basse, mais la baie est très bien protégée et le fond d'excellente tenue, en bonne vase qui aspire l'ancre.

Une fois à l'intérieur, on est complètement coupé du reste du monde. La baie est entourée de grands sapins dont les branches basses touchent l'eau à marée haute, et dans le fond un marécage entoure un îlot et s'étend dans la forêt.
C'est le royaume des phoques, des loutres, des corbeaux, des hérons. On a vu un gros aigle marron et gris, et une petite fouine marron manger des coquillages. Et on a passé du temps à observer les bald eagles (facilement repérables avec leur tête blanche qui accroche la lumière, même quand ils sont immobiles perchés dans les hautes branches des sapins), plonger à côté de nous pour attraper des petits poissons.

Et aussi les canards, qui font un raffut terrible. Bien sûr tout est relatif, mais la baie est tellement calme et silencieuse que quand la bande de canards se met à chasser, c'est la grande animation image et son du coin : ils sont une douzaine à ramer à toute vitesse avec leurs ailes, la tête sous l'eau, pour attraper les poissons. C'est très drôle à regarder, ils zigzaguent dans tous les sens et font de grandes éclaboussures. Ce sont de jolis canards blancs, avec la tête tantôt noire, tantôt marron et une crête sur tout l'arrière de la tête. Toute la journée ils patrouillent dans la baie, un peu comme les maîtres des lieux.

Après 3 jours passés dans ce petit paradis paisible, il a bien fallu songer à continuer la route, d'autant que les coups de vents sont passés.
On a changé d'idée, on ne monte plus vers les Green Point Rapids, mais on va descendre vers Johnstone Strait le long de Vancouver Island. On quitte Anchorage Cove sous une pluie fine.

Sunshine Coast, BC, Canada

Thunder Bay (49°45.78'N, 124°16.11'W)

On a redescendu Jervis Inlet tranquillement, zigzagant d'un bord à l'autre pour admirer de plus près de belles cascades. On a fait un petit crochet pour voir les Freil Falls, une cascade issue du lac Freil, niché en altitude et qui se déverse à pic 450 mètres plus bas dans la mer.
Il y a une quantité incroyable de petites méduses, au chapeau finement rayé de blanc, elles font à peine 5 cm de diamètre mais il y en a bien 15 à 20 au m3… Des milliards de méduses, partout tout le long de l'inlet, dans cette baie, à Pender Harbour, partout.

Après avoir fait le tour des Harmony Islands, et visité Saltery Bay, on est arrivé sous la pluie à Thunder Bay. On a mouillé au milieu de la baie, entourée de maisons.

François a plongé pour examiner l'hélice : il y a juste une balafre dans l'antifouling, mais heureusement pas de pales tordues ni abîmées. L'eau est encore bien fraîche en ce 15 mai : 14°C.

Powell River et Westview (49°50.08'N, 124°31.76'W)

On a quitté Thunder Bay sous la pluie, et remonté Malaspina Strait entre le continent et Texada Island. On est arrivé à Westview sous le soleil, et on s'est amarré dans le bassin Sud de la marina.

Powell River est une ville bâtie autour d'une usine de pâte à papier, avec un port réservé au chargement du bois, et protégé par 10 vieux cargos enchaînés qui font office de jetée (the " Hulks "). La rivière Powell est la 2eme rivière la plus courte au monde, avec ses 500 mètres de long. Elle connecte une enfilade de lacs avec la mer.

Le port de plaisance est un peu au Sud de Powell River, dans la bourgade de Westview. On y trouve de tout : supermarchés, laverie, shipchandlers, poste, bibliothèque, etc. L'accès à Internet est gratuit à la bibliothèque et au cybercafé Rocky Mountain (wireless).

Avis de coup de vent de Sud, on reste à l'abri à la marina le temps que ça passe.