Le journal de bord de Croque Pomme

• Téléphoner aux douanes de Honolulu :522-8001 ou 522-8012, ou 861-8462 après heures

• Tél. : (808) 973-9727
• Fax : (808) 973-9739
• E-mail : Ala.Wai.Harbor@hawaii.gov

• Condition d’admission : être membre d’un Yacht Club
• Tarifs : 15 $/jour (moins de 40 pieds)
• Bureau ouvert du lundi au jeudi, de 9h à 16h, vendredi de 9h à 17h, fermé samedi et dimanche
• Tél. : (808) 949-4622
• Fax : (808) 943-1441
• E-mail : Office-hawaiiyc@pixi.com

• Plans dans le magazine japonais « Japanese Guide to Hawaii » : disponible dans la rue Hobron
• Plans dans le magazine « 101 Things To Do » : disponible dans la rue Hobron

• Principale : centre ville (« downtown »), à côté de Iolani Palace, croisement de Mililani St. et S. King St. (bus n° 19 ou 20)
• Autres : Ala Moana Shopping Center (ouverte de 8h30 à 17h); Waikiki (croisement Saratoga St. et Kalakaua Av.)

• Bibliothèque : Hawai’i State Library (downtown Honolulu, près de Iolani Palace, croisement Punchbowl St. et S. King Av., bus n° 19 ou 20) : 10 $ la carte visiteur valable 3 mois, Internet gratuit 50 minutes/jour (de xh30 à xh20), une réservation par semaine. Fermée dimanche et lundi
• Autre bibliothèque : Waikiki, au bout de Ala Wai Canal, sur Kapahulu Av. Fermée dimanche et lundi

• Bibliothèque (Hawai’i State Library) : 2,50 $ la page

• Foodland (Ala Moana Shopping Center) : 10 cents la page

• Sears : au Ala Moana Shopping Center (tout sauf alimentation)

• West Marine : 111 Sand Island Access Road, vers Keehi Lagoon (bus n° 19 ou 20, depuis Ilikai Hotel à Ala Wai), ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 18h, dimanche de 9h à 17h
• Ala Wai Marine : au petit chantier de Ala Wai, ouvert de 8h30 à 17h, samedi de 9h à 13h, fermé le dimanche
• Kilgo’s : en face de West Marine (magasin de bricolage, avec un grand espace marine), ouvert tous les jours de 7h30 à 16h

• The Home Depot : 421 Alakawa St., à côté de Costco, bus n° 19 ou 20
• Kilgo’s : en face de West Marine, ouvert tous les jours de 7h30 à 16h

• Au ponton de gasoil à l’entrée du port : 1,25 $ la machine, 25 cents les 15 minutes de séchage, ouvert de 8h30 à 14h30, sauf vendredi, samedi et dimanche, de 7h à 19h

• Au ponton de gasoil à l’entrée du port. Remplissage : 12 $ pour 5 gallons

• Au ponton à l’entrée du port de Ala Wai. 1,55 $/gallon

• Longs Drugs (Ala Moana Shopping Center)
• Rayon dans les supermarchés

• Savers : 1505 Dillingham Blvd, vers Keehi Lagoon
• Surplus de l’armée : 5 Sand Island Access Road, Road n°2, après West Marine
• Goodwill  (Thrift shop) : 780 Beretania St., vers l’Academy of Arts
• Waikiki Community Center (Thrift shop) : 310 Paoakalani St., Waikiki. Fermé mercredi, samedi et dimanche

Oahu, Hawaii

Le port de Honolulu pour les bateaux autres que pêcheurs ou cargos est le Ala Wai Harbor, un assez grand bassin de 1000 bateaux. Mais avec une passe étroite creusée dans le corail, qui peut être dangereuse par forte houle. Et justement la météo annonçait un avis de vagues hautes (high surf advisory) pour les côtes Est et Sud-Est... Il a fallu qu’on attende toute la nuit, à la cape sèche, en plein milieu du chenal, en travers des vagues de 3 à 4 mètres, déferlantes… Un peu fatigant ! Il y a pas mal de trafic entre les îles (beaucoup de cargos, portes-containers, barges remorquées), mais heureusement on était un peu en dehors du passage. A 3h on est reparti, d’abord avec très peu de génois pour ne pas aller trop vite, mais les vagues déferlaient dans le cockpit et rentraient même un peu à l’intérieur du bateau. On a quand même réussit à ne pas arriver trop tôt, au petit jour, à proximité du port. L’approche sur Oahu est assez étonnante, on voit de loin le halo des villes, ensuite la première pointe Sud, Koko Head, puis Diamond Head, un cratère ancien. A partir de là on débouche brusquement sur une forêt de grattes-ciel : Waikiki, puis Honolulu. La fameuse plage de Waikiki est bordée d’affreux hôtels, tous des buildings de 90 à 120 mètres de haut… Le port est environné de grattes-ciel aussi, on est dominé par de grandes tours, heureusement il y a un grand parc à côté, ça laisse un peu d’espace.

L’entrée s’est très bien passée, les vagues annoncées n’étaient pas là… L’alignement lumineux ne fonctionnait plus que sur une balise sur les 2 (à cause du jour qui se levait), et une lumière rouge, alors que le guide disait jaune ! Mieux vaut effectivement ne pas rentrer de nuit, il y a beaucoup de lumières partout, et les balises le long de la passe ne sont pas lumineuses.

Dans le port il faut d’abord s’installer à une place au quai de passage (le premier en entrant) et ensuite aller voir le Capitaine du port. On ne savait pas, on s’est d’abord mis au ponton noté sur le guide comme étant le ponton d’accueil (décidément, le Charlie’s Chart n’est pas terrible pour Ala Wai !), mais une dame charmante, française de surcroît, est venue nous dire qu’on ne pouvait pas rester là. Elle tient la boutique avec la laverie, et s’occupe des pompes de gasoil et du remplissage des bouteilles de gaz. Elle nous a dit d’aller au fond du port, le long d’un autre quai, à côté du bureau du port. On y est donc allé, François est parti attendre l’ouverture du bureau, et pendant ce temps le Capitaine du port est venu me dire qu’il fallait d’abord trouver une place et venir ensuite au bureau ! Finalement il s’est avéré que le quai de passage allait bientôt être en travaux, donc on est allé voir le Yacht Club, qui est en plein milieu du port. Comme on a la carte de membre du Yacht Club de Tahiti ils nous ont accepté et donné une place le long de leur quai de passage. C’est tout petit, une extrémité de quai, il y a peut-être 20 bateaux résidents, et on est 5 sur le quai au bout. On est à couple d’un autre bateau, le quai peut en recevoir 4 alignés, mais il y a eu un concours de pêche ce week-end, les bonitiers venaient là pour peser leur poisson, et on leur a laissé une place.

Depuis qu’on est là on s’est promené dans les environs, à pied et en bus. On est assez loin du centre ville d’Honolulu, mais il y a un bon réseau de bus. Ca coûte 1,75 $ par personne mais le ticket est valable 2 heures (ou plus, on n’a pas encore tout compris, ça semble varier en fonction du chauffeur), on peut s’arrêter plusieurs fois, et même faire un aller-retour. Il y a énormément de japonais, surtout ici à côté de Waikiki, au point que dans les centres commerciaux, bus, etc. tout est écrit en anglais et en japonais !

Molokai, Hawaii

La traversée du chenal Maui-Molokai a été un peu sportive, pas mal de vent encore, et toujours de grosses vagues déferlantes. On est passé par le Nord de l’île, sur les conseils de notre voisin de Hilo. C’est effectivement très beau, la côte est toute en falaises abruptes de 600 mètres de haut, et toutes creusées de profondes tranchées, avec parfois une cascade plus ou moins fournie en eau. On en a compté 21 ou 22 rien que sur les 26 km entre la pointe Est et la péninsule au milieu de l’île, dont 2 belles grandes. Il n’y a pas foule par là, en tout sur l’île il y a 6000 habitants, et ils sont tous de l’autre côté, où la montagne descend en pente douce vers la mer, et où il y a de longues plages.

Kalaupapa Peninsula est une avancée de terre plate, perpendiculaire à ces grandes falaises. Il y a un village, des voitures, une route qui fait le tour de la péninsule, mais j’ai eu beau scruter les montagnes autour, je n’ai pas vu de route, ils ne peuvent pas en sortir. C’est dans cet endroit très isolé qu’était la léproserie. Il n’y a pas d’autres abris le long de cette côte, ils sont vraiment tous seuls. Et on n’a pas le droit de débarquer sans autorisation. Derrière la péninsule on est à l’abri de la mer, mais pas du vent, et il commençait à y avoir de belles accélérations. On a essayé pendant 1h de mouiller en évitant de laisser l’ancre dans les patates de corail, ce sont des fonds de 20 mètres avec de grosses patates à 10 m, pas facile ! Le bateau devenait difficile à manœuvrer sous les fortes rafales de vent, et on a décidé de repartir. Seulement ce n’était pas prévu, il n’y a que 40 milles jusqu'à Honolulu, et on ne voulait pas arriver de nuit…

Maui, Hawaii

A notre départ de Hilo, on a eu droit au salut de corne de brume de la part des autres bateaux, et aux petits gâteaux d’adieu de la part de l’adjointe du Capitaine du port (qui a bien apprécié les pots de confiture qu’on lui a donné en contrepartie) ! Ensuite en mer ça a été beaucoup moins sympathique : pas de vent jusqu'à la pointe Pepeeko (à 175 milles (324 km) de Hilo), donc moteur, mais après on a récupéré les alizés assez forts et la grosse mer qui allait avec. On est passé par la côte au vent de Maui, de nuit, au milieu de bouées de pêche sensées être allumées, mais on ne voyait pas grand chose avant d’arriver dessus… stressant !

Au petit jour on est arrivé à Honolua Bay, une jolie petite baie au Nord de Maui. Le coin est très mignon, avec des champs de canne à sucre autour, et les îles de Lana’i et Moloka’i pas loin. La baie est assez étroite, bordée d’un grand plateau de corail de chaque côté qui reste toujours immergé. Là il y a plein de tortues vertes pas farouches du tout, elles se laissent bien approcher, on n’a pas essayé de les toucher mais peut-être qu’elles acceptent. Beaucoup de poissons énormes aussi, comme c’est une réserve, ils ont le temps de se développer ! Le corail est moins varié qu’à Tahiti, mais beau quand même, avec de grandes plaques de corail bleu et jaune. Par contre il y a beaucoup de monde dans l’eau, en permanence ! Plusieurs bateaux de charter viennent avec une vingtaine de touristes chacun, et les gens de l’île peuvent descendre jusqu’à la baie par la plage de cailloux. On est resté là 4 jours, à profiter de l’eau, des poissons et des tortues, même des dauphins qui sont rentrés dans la baie.

Ensuite le vent a semblé vouloir se calmer un peu, on est donc parti pour Moloka’i.

Hawai'i, Big Island :

Population en 2002 : 148 677 hab.
Climat : chaud et semi-tropical sur les côtes, froid sur les hauteurs (sommet du Mauna Kea : de -1° à +6°, neige à 3 000 m)
Précipitations : 3,27 mètres/an à Hilo, 0,3 m/an à Kawaikae (Kohala Coast, côte sous le vent). Pluies : de nov. à mars


Hilo (informations et tarifs de juillet-août 2003) :
Formalités d'entrée :
· Douane & Immigration (" Cruising Permit " : 19 $ pour 1 an)
· Agriculture (poubelle et produits frais : viande et charcuteries, graines, plantes, fruits et légumes, œufs, etc.)
· Port (stationnement)

Formalités dans les autres îles :
· Téléphoner aux douanes de Maui (877-6013), Honolulu (522-8001/8012, 861-8462 après heures), et Kauai (822-5673) : signaler sa présence + donner le n° de Cruising Permit

Capitaine du port (" Harbour District Manager ") : Ian Birnie / Annette Miyamoto, adjointe (très sympas)
· Tarifs : 8,40 $/jour (moins de 40 pieds), 9,60 $/jour (moins de 50 pieds), 13,20 $/jour (moins de 65 pieds), douches chaudes (caution de la clé 50 $) et eau à volonté
· Du lundi au vendredi, de 7h45 à 16h30
· Tél. : (808) 933-8850
· Fax : (808) 933-8851

Plans de Hilo, et des grandes villes :
· " Carte VIP " (Visitor Information Publication) : disponible dans les bureaux de location de voitures (Harper, en face de la Bay Clinic ; à l'aéroport)
· Plans dans les petits magazines " This Week ", et " Spotlights Big Island Gold " : disponibles au Wal-Mart, à l'office du tourisme, etc.

Adresse pour le courrier et colis à Radio Bay, Hilo :
Nom
Nom du bateau
c/o Harbors Division
Department of Transportation
Port of Hilo
Hilo, HI 96720
Hawaii Island
State of Hawaii
U.S.A.

Poste :
· Post Office : Waianuenue Avenue, ouverte de 8h à 16h sauf le samedi (12h30 à 14h) et fermée le dimanche
· Enveloppe de 20 g affranchie à 80 cents pour l'étranger (France, Antilles, Polynésie Française), 37 cents pour les USA
· En 10 jours en France

Fax :
· Basically Books : front de mer (160 Kamehameha Av.) : pour Big Island : 1,25 $ la 1ère page, 1 $ les suivantes / pour les autres îles et les USA : 1,50 $ la 1ère page, 1 $ les suivantes / pour l'international : 4,50 $ la 1ère page, 3 $ les suivantes

Photocopies :
· Basically Books : front de mer (160 Kamehameha Av.) : 10 cents la feuille

Internet :
· Bibliothèque publique (Hilo Public Library, Waianuenue Avenue, tél. 933-8888) : 10 $ la carte visiteur valable 3 mois, dans toutes les bibliothèques de l'archipel, Internet gratuit 50 minutes/jour (de l'heure ronde à xh50), une réservation par semaine. Fermée dimanche et lundi

Marché aux fruits et légumes (" farmers' market ") :
· Mercredi et samedi, à l'entrée de la ville (croisement de Kamehameha Av. et Mamo St.), de 7h à 15h
· Les autres jours : 1 ou 2 étals le matin

Supermarchés : (attention, les prix sont affichés hors taxe)
· KTA Super Store : à côté du marché (Mamo St.)
· Sack'n Save : vers la bibliothèque (250 Kinoome St.)
· Longs : sur Kilauea Av. avant le centre ville, et au centre commercial Puainako Center (un peu au-delà de Wal-Mart)
· Wal-Mart : centre commercial Waiakea, au-delà de l'aéroport (navette gratuite quand il y a un paquebot) : tout sauf alimentation (quelques produits locaux), étal de fruits et légumes à l'extérieur (très bien)
· Sears : à côté de Wal-Mart : tout sauf alimentation

Centre ville (" downtown ") :
· Office du tourisme (" visitors office ") : sur Haili St.

Transports :
· Annexe, jusqu'au petit port (Wailoa Sampan Basin) entre les jardins de Lili'uokalani et la plage de sable noir, pour raccourcir le chemin jusqu'en ville (cadenasser l'annexe. On se mettait devant le petit voilier rose, au quai à droite en entrant, avant le pont)
· Navette (" shuttle ") gratuite vers le Wal-Mart, départ du port, le lundi à partir de 7h30 jusqu'à 12h, toutes les ½ heures
· Bus Hele-On : départ du centre ville en face du marché (Mooheau Bus Terminal), en direction de Prince Kuhio Plaza / Hôpital de Hilo / Kona Coast (côte Ouest) / Honoka'a (côte Nord) / Pahoa (côte Est) / Ka'u (côte Sud)

Laverie :
· Cooks Washerette : au Heaukaha Market, à 300 mètres à la sortie du port : 1 $ la machine, 50 cents la ½ heure de séchage, ouvert 7 jours/7, de 7h à 18h30 ou 19h

Gaz (" propane ") :
· Gaspro : 700 mètres du port (pas de possibilité de remplissage des bouteilles étrangères)
· Location de bouteille : 5 $ par jour
· Remplissage : 13 $ pour 5 gallons
· Achat d'une bouteille : 30 $, à remplir à chaque fois (achat chez Sears, à côté du Wal-Mart)

Gasoil (" diesel ") et essence (" gas ") :
· Station service 76 : 1 km du port (possibilité de se faire livrer si grandes quantités). Gasoil : 2,209 $/gallon

Distributeur de monnaie (" ATM ") :
· Hawaii National Bank (centre ville, Kalakaua St., à côté du Pacific Tsunami Museum) : 1 $ de frais à chaque retrait (1,5 $ dans les ATM des autres banques)

Santé (tél. urgences : 911) :
· Bay Clinic : tél. 969-1427, 311 Kalanianaole Av. (à ¼ d'heure du port vers la ville). Consultation 75 $. Ouverture à 8h sauf le jeudi, 9h30
· Dr Daniel Belcher : tél. 934-2012 et 934-2000, 73 Pu'uhonu St. (au-delà de la Public Library). Consultation : 80 $ à 100 $
· Eviter l'hôpital et les urgences si possible, très cher (500 $ minimum)

Pharmacie :
· Dans les grandes surfaces (Wal-Mart, Sack'n Save, etc.) et sur le front de mer

Radios (www.lava.net/~macpro/index.html) :

Fréquence    Call Letters       Programme
91.1               KANO                Hawaii Public Radio : Musique classique & Infos
92.7               KHWI                "Wild FM" - Urban CHR
94.7               KWXX                Hits contemporains & Musique locale
95.9               KPVS                 "Kiss FM" : Hits contemporains
97.1               KNWB               "B-97" : Rock & Infos
97.9               KKBG                 Hawaii's KBIG FM : Musique locale
100.3             KAPA                 Musique Hawaiienne
103.7             KNUQ               Hits contemporains locaux
107.7            KKOA                 "107 Jams" : Hits

On a particulièrement aimé Hawaii Public Radio et B-97

Location de voiture :
· Dollar : à l'aéroport : compact économique à 25 $ par jour (32 $ avec les taxes), compter 20-25 $ pour l'essence (pour 220 miles environ)

Big Island, Hawaii

C'est vraiment très chouette cette île, on en a fait un bout en voiture, et ça confirme nos premières impressions : grandiose !
Je suis quand même un peu déçue parce que Hawai'i porte bien son surnom (Big Island), elle est trop grande pour faire le tour en un jour ! On n'a pu voir que le Nord ; tout le Sud, et surtout le Sud-Est qui paraissait beau, nous resteront inconnus…

Hawai'i est donc une île en forme de triangle équilatéral, une pointe au Nord, une au Sud et une à l'Ouest. Hilo est sur la cote Nord-Ouest.

On a loué une voiture, une compact économique qui s'est révélée être une grosse berline. Les règles de conduite sont les mêmes qu'en France, on roule à droite, on a juste le droit de griller un feu rouge pour tourner à droite si aucun panneau ne l'interdit (règle classique aux US).

On a commencé par le Nord-Ouest de Hilo, une belle cascade très accessible, pas très haute, mais dans un beau cadre et avec un arc-en-ciel autour de la brume de la chute.
Ensuite on a pris la côte Nord. Côté route, c'est un peu comme à Tahiti, il y en a une qui fait le tour de l'île, et une qui la traverse. On ne peut pas trop se perdre !

La côte Nord-Est est très verte, elle bénéficie de la pluie qui est arrêtée par les 2 hautes montagnes (le Mauna Loa et le Mauna Kea). C'est donc une belle végétation tropicale, luxuriante, dans de petites vallées découpées tout le long de la côte. On passe sur un tas de ponts plus ou moins longs et hauts, bâtis sur les fondations de ceux qui soutenaient l'ancien chemin de fer, qui transportait les cannes à sucre des plantation aux sucreries. Il y a de grands ravins, et des points de vue grandioses. Beaucoup de cascades aussi. Au bout d'une route secondaire, on arrive à un endroit magnifique, Waipi'o Valley. C'est une immense vallée, encaissée entre de hautes falaises abruptes. Inaccessible autrement qu'à pied ou à cheval, et ça descend raide. Avant, c'était la plus grande vallée cultivée de l'île, et qui pouvait nourrir toute la population, puis le tsunami (raz-de-marée dû à un séisme sous-marin) de 1946 a tout détruit et presque tout est retourné à l'état sauvage. On a une vue plongeante sur la plage de sable noir qui borde la vallée, c'est vraiment majestueux et très beau. Pour ne rien gâcher, il y a plein de goyaviers sauvages le long de la route, miam miam !

Apres cette vallée, on entre dans le Nord de l'île, dans un paysage complètement différent : c'est une zone de pâturages, avec de grands prés verts, des vaches, des collines, des touffes de grands arbres. Là on est en altitude (820 mètres), le climat aussi est différent : frais, humide, parfois de la brume. C'est le domaine des ranch et des " paniolo ", les cow-boys locaux.

Au détour d'une colline, dans la pointe Nord de l'île, on se retrouve d'un coup dans un paysage tout râpé, l'herbe pousse par grosses touffes jaunes au milieu d'une coulée de lave très ancienne, les arbres sont tous rabougris. Il y a même des cactus ! Mais dès qu'on reprend de l'altitude, on revient aux prés verts. Au bout de cette route au Nord, il y a une autre belle vallée encaissée, Pololu Valley, mais moins impressionnante que Waipi'o.

La côte Nord-Ouest et Ouest est réputée pour ses plages, de sable blanc surtout. C'est aussi très touristique. On l'appelle la " Gold Coast ", pour sa fréquentation touristique, et pour le fort ensoleillement. C'est encore plus sec et râpé que la côte Nord, le vieux volcan éteint depuis longtemps a laissé de belles coulées de lave noire et marron, qui ne se sont pas mélangées. La lave noire est de type " pahoehoe ", une coulée lisse, couvrante, qui fait des tunnels et s'effondre par endroits, et la couche marron est de type " a'a ", on dirait comme de la terre retournée. La dernière éruption date de 1860, et depuis ce temps-là (140 ans !) rien n'a encore repoussé. La côte est très belle, il y a plein de baies qui ont l'air d'être de bons abris (c'est la côte sous le vent), mais c'est désolant toute cette aridité. Là il n'y a pas de falaises, on voit la côte à perte de vue, un immense champ de lave. De grands hôtels se sont installés là, et ont implanté des îlots de verdure : des cocotiers, des bougainvilliers roses, de la pelouse, vert acide tellement elle tranche avec la lave foncée qui l'entoure.
De la pointe, avec de la chance, on peut apercevoir les îles voisines : Maui, et les 3 plus petites qui sont à côté d'elle, Lana'i, Kaho'olawe et Moloka'i (à une cinquantaine de km de Hawai'i).

C'est aussi une côte riche en vestiges archéologiques : beaucoup d'anciens temples (" heiau ") de sacrifices humains ou plus pacifiques, des églises construites par les premiers missionnaires, des lieux de résidence des anciens rois hawaiiens (Kamehameha, le premier à avoir unifié les îles dans les années 1800, est très célèbre ici, il est de Hawai'i Big Island et sa descendance a régné longtemps. Il y a eu des rois et reines jusqu'en 1893).

C'est aussi sur cette côte Nord-Ouest et Ouest que sont les plus beaux sites de plongée de l'île, et les eaux les plus transparentes. Il y a beaucoup de poissons, du corail, des caves et des lava tubes sous-marins. Des tortues vertes aussi, qui viennent pondre sur les plages reculées, et toute la faune marine habituelle : raies, dauphins, requins, baleines à bosse, etc.

Hilo, Hawaii

Ce matin il pleut, mais c'est normal ici, Hilo est réputée pour être la ville où il pleut le plus dans tout l'archipel : quelque chose comme 3,30 mètres d'eau par an en moyenne ! Alors forcément, c'est bien d'avoir le parapluie dans le sac, juste au cas où. Mais il pleut par averses, donc il y a toujours une partie de la journée ensoleillée.

Hier on est retourné au Wal-Mart avec la navette. Il y a un paquebot tous les lundis, c'est bien pratique. Les légumes de l'étal devant le supermarché sont quand même mieux que ceux du marché, du moins pour les tomates : moins tapées, et en vrac donc on peut les choisir. On en profite pour refaire la provision de papayes et d'avocats. Ce Wal-Mart est vraiment bien, c'est une grande surface dans laquelle on trouve de tout : mercerie et tissu, une zone de chaussures grande comme une boutique, la zone sport est grande comme un petit Décathlon (mais pas de casier à crabes dans le rayon pêche…), un grand espace bricolage [on y trouve à peu près tout ce qu'il y a au Do It Best (comme Do It Center à Faa'a), et qui est loin à pied depuis le port], un grand rayon pharmacie en vente libre (aspirine et assimilés surtout), une zone habillement grande comme un magasin, un rayon livres et magazines, même un rayon souvenirs, et un rayon productions locales comestibles (macadamia nuts, cookies, café, etc.). Ca fait un peu désordre dans la navette, quand on revient avec le papier toilette sous le bras, au milieu des touristes du paquebot qui ont acheté de délicats souvenirs !

Hilo est une ville étonnante aussi : de vieux bâtiments, parfois de 1900, avec juste la façade toute belle, et les côtés tous délabrés. Mais c'est assez coloré, les murs sont peints de couleurs vives. Dans les rues il y a d'énormes poteaux électriques, qui font bien 50 cm de diamètre, avec des câbles électriques gros comme l'avant-bras qui pendent d'un poteau à l'autre, ce n'est pas très discret.

On va à chaque fois au petit port à mi-chemin, en annexe, c'est tout à fait faisable de faire le chemin jusqu'à la bibliothèque à pied ensuite. Depuis le port c'est vraiment trop long. Ce matin on va donc en ville, ensuite cet après-midi on ira à la clinique pour le rendez-vous de François, suite à ses coliques néphrétiques. On a abandonné l'idée de retourner à Tahiti en avion pour y faire les examens, le coût du billet est aux environs de 1 800 $ AR, alors que les examens ici feraient un peu plus de 1 000 $. Enfin, on vous racontera.

A part ça tout va bien, les gros travaux à bord sont terminés. On a fini par percer un trou dans la cloison avant de la cabine avant, de l'intérieur, juste sous la baille à mouillage. De l'eau suintait en permanence là, et on ne savait pas d'où ça venait. Par le petit trou on a recueilli près de 25 litres d'eau (salée), qui stagnait là-dessous et était rentrée on ne sait où ni comment… François a agrandi le trou à 3 cm et mit une pinoche, on pourra surveiller ça de près. Il reste 2 ou 3 trucs à faire, mais rien d'urgent, le bricolage classique (refaire une couture de la capote, celles du bimini sur les côtés au soleil, changer la pompe d'eau de mer de la cuisine, etc.).

On voit un peu côté santé comment ça se passe, ensuite j'espère qu'on aura le temps de louer une voiture et faire le tour de l'île. J'ai emprunté plein de guides à la bibliothèque, et il y a des coins qui ont l'air vraiment très beau.

Hilo, Big Island, Hawaii

Et voilà, on est arrivé ! L'approche s'est faite au moteur, le vent nous ayant lâché après une belle nuit. On a bien regardé, mais on n'a pas vu de lueurs rouges au loin, signe d'une activité volcanique du très actif Kilauea. Hawaii est une grande île, avec un relief très doux, et 2 dômes qui culminent à plus de 4000 mètres. C'est surtout le littoral qui est habité, l'intérieur (qui s'élève pourtant en pente douce) à l'air plutôt réservé aux plantations de canne à sucre, d'ananas et aux cultures diverses.

Hilo est une grande ville, mais à taille humaine, et avec beaucoup de végétation et de petits parcs entre les blocs de bâtiments. De chaque côté de la ville, il y a des villages aux maisons aux toits en tôle colorée (rouge, vert, bleu, jaune), c'est joyeux. Les maisons en dur sont un peu comme celles qu'on trouve à Tahiti : style colonial ou maison toute simple, sur pilotis. Le bord de mer est bordé de aito (filao).

Hilo a une très grande jetée, et un passage bien balisé. On passe devant la ville, puis une grande plage de sable noir avec des pirogues, un motu verdoyant (les " Liliuokalani gardens ", avec de beaux banyans, Liliuokalani étant le nom de la dernière reine de Hawaii avant l'annexion par les Etats-Unis), puis un espace réservé aux bateaux résidents sur corps morts, le port de commerce avec les gros cargos à quai, et enfin, tout au fond, Radio Bay, l'endroit pour les bateaux de passage. On est très bien protégé, entre la jetée et les quais de cargos, dans un petit bassin où on peut mettre quelques bateaux au mouillage et 10 à quai.
A notre arrivée, il restait 3 places, on s'est donc mis à quai, mouillage par l'avant et cul à quai. Le prix est le même qu'on soit au mouillage ou à quai : 8,40 $ par jour (en-dessous de 40 pieds, 9,60 $ au-dessus), eau gratuite, douches chaudes (caution de 50 $).
Plusieurs gens des bateaux à quai sont venus prendre les amarres, et les autres ont tous défilé pour dire bonjour et souhaiter la bienvenue !

Formalités Douanes, Immigration et Agriculture :

François est allé tout de suite à terre (il paraît que les autorités n'apprécient pas qu'on tarde trop, Claude (& Dominique) a pris le temps de déjeuner et est descendu à terre 3 heures après, ils lui ont fait la remarque). Le capitaine va donc faire seul les formalités, François a commencé par le Capitaine du port (premier bâtiment, à 200 mètres). Il a payé l'emplacement et la caution de la clé des douches. Le Capitaine a ensuite appelé par téléphone l'Agriculture.
Un gars est venu, il a demandé à François ce qu'on avait à déclarer comme produits frais, il n'est même pas monté à bord. On lui a donné les poubelles aussi, et normalement tout est détruit pour éviter l'importation sur le territoire de parasites étrangers. Ils ont ici le même problème qu'en Polynésie, des espèces endémiques ont disparus à cause de l'introduction de rats, mangoustes, insectes et autres affreuses bêtes. Mais il n'y a pas d'animaux dangereux (pas de serpents), juste une araignée un peu venimeuse mais pas mortelle (dans la forêt).

Ensuite direction le bâtiment 100 mètres plus loin, la Douane et l'Immigration. Quand ils ont fini par arriver (malgré les bonnes heures d'ouverture), l'Immigration n'était pas là, le douanier a vérifié les passeports et faxé la page des visas à l'Immigration (qui devait être à l'aéroport). Le gars de l'immigration a téléphoné pour dire à François que les visas permanents comme ceux qu'on avait ne sont plus délivrés, mais encore valables une fois. Il nous a accordé 6 mois à tous les 2. Là on est tranquilles, il suffit de renouveler le visa depuis l'extérieur du territoire, dans 6 mois. Le douanier a aussi délivré un cruising permit valable 1 an (19 $).
Tout ça a pris de 11h à 16h environ…

Moi pendant ce temps, consignée à bord, j'ai fait un semblant de rangement et tenté de remettre le bateau en configuration mouillage. François a branché le tuyau d'eau à quai et j'ai rincé le bateau avant de laver à grande eau le matelas, victime de fuites d'eau de mer pendant la traversée. Le plein d'eau et quelques bavardages plus tard, François revenait.
On a mangé et à 19 heures on était au lit ! (enfin, le matelas étant dehors, on a encore dormi dans le carré…).

C'est assez calme ici, il y a bien le trafic portuaire (transport de containers), mais tranquille. Et comme on est très reculé, il y a peu de visites. On peut laisser le bateau ouvert, et l'annexe non cadenassée (on en a besoin pour faire la navette entre le bateau et le quai, non flottant).
L'eau du quai est potable, un peu javellisée donc traitée !

Les îles sont, du sud au nord, Hawai'i, Maui, Kaho'olawe (militaire), Lana'i, Moloka'i, O'ahu, Kaua'i et Ni'ihau (île privée).

Hawai'i, ou Big Island, qui est la plus récente de tout l'archipel, est au-dessus d'un "point chaud", où la roche en fusion remonte en direction de la surface. l'île comporte 5 volcans : 2 sont éteints (dont le Mauna Kea, point culminant de l'archipel à 4 205 m) mais 3 actifs : le Hualalai (2 512 m), le Mauna Loa (4170 m, une éruption tous les 3 ans ½ en moyenne, avec des fontaines de lave atteignant parfois 470 m de hauteur) et le Kilauea (1 243 m, très actif).
Ils sont appelés " boucliers hawaïens " parce que ce sont des coulées de lave plutôt que des éruptions.

Météo :
· VHF marine américaine : canaux 1 et 2, en continu

Animaux toxiques :
· Araignées, 3 veuves noires (piqûre très toxique, mais pas mortelle) : Southern Black Widow (Latrodectus geometricus : noire avec une forme rouge sous l'abdomen, dans toutes les îles depuis 1925), Brown Widow (Latrodectus mactans : brune ou grise à tâches rouges et jaunes, dans toutes les îles depuis 1939) et Western Black Widow (Latrodectus hesperus : à Moloka'i, O'ahu et Maui depuis 1943)
· Grenouille (sécrétions toxiques) : Poison Dart Frog (Dentrobates auratus : verte et noire, à O'ahu), introduite en 1932 de Panama pour détruire les larves de moustiques
· Crapaud (sécrétions toxiques) : Giant Toad ou Cane Toad (Bufo marinus), introduit en 1932 de Puerto Rico pour manger les coléoptères de canne à sucre
· Cent-pieds (douleurs intenses) : Large Centipede (Scolopendra subspinipes : toutes les îles depuis 1836)

Autres animaux piqueurs :
· Scorpion (piqûre comme celle d'une abeille) : Lesser Brown Scorpion (Isometrus maculatus : à O'ahu, Maui et Hawai'i)
· Physalie (méduse) : Portuguese Man-of-War
· Abeilles, guêpes, fourmis
· Moustiques : Forest Day Mosquito (Aedes albopictus : dans toutes les îles depuis 1896), Yellowfever Mosquito (Aedes aegypti : dans toutes les îles depuis 1892), Southern House Mosquito (Culex quinquefasciatus : dans toutes les îles depuis 1826)

Maladies :
· Ciguatera
· Leptospirose
· Dengue

La prononciation des mots hawaiien est à peu près la même qu'en Polynésie : toutes les voyelles se prononcent, le u se dit " ou ", mais le e se dit " é " ou " è " (prononciation à l'américaine).
La ressemblance avec la linguistique polynésienne s'explique par le fait que les premiers colonisateurs seraient arrivés des Marquises vers 600-700 après J.-C., suivis de plusieurs vagues de migrants tahitiens, avec un dernier contact entre les îles de la Société et les Hawaii au XIIIe siècle.
Le nom de l'archipel dérive de " Hawaiki ", le nom d'origine de Raiatea. On retrouve des mots similaires au tahitien et au marquisien : moana : océan, nui : grand, one : sable. D'autres mots ont de fortes ressemblances : hale : maison (fare/ha'e), honua : terre (fenua/henua), uai / wai : eau (vai), etc.
La culture hawaiienne est donc assez proche de celle de Tahiti, ressemblance dans les danses traditionnelles (hula), les chants traditionnels (mele), la cuisine.

Au moment de leur découverte par les Européens, les îles Hawaii comptaient environ 230 000 habitants qui ne connaissaient ni l'écriture, ni les métaux, ni la poterie, ni la roue.
C'est James Cook qui redécouvrit les Hawaii le 18 janvier 1778, venant de Tahiti. Depuis 1959, Hawaii est le 50ème état américain.

Entre 1830 et 1870, l'archipel se développe comme point d'escale et d'hivernage pour les flottes baleinières du monde entier.
En 1876, le marché américain s'ouvre aux productions hawaiiennes, en particulier au sucre. On assiste alors en quelques années à la prolifération des plantations de canne à sucre. Pour palier à l'effondrement démographique de la population indigène, (71 000 Hawaiiens en 1853, et seulement 39 656 en 1900), on fait appel à une main-d'œuvre extérieure à l'archipel.

De nos jours la population se répartit entre Japonais (24 %), "Caucasiens" [Portugais, Allemands, Espagnols, Norvégiens, etc.] (20,5 %), Philippins (12,5 %), Chinois (5 %), Coréens (1 %), etc., avec un très fort groupe de métis (33 %, avec 25,5 % ayant du sang hawaiien).
Les Hawaiiens de souche étant sous-représentés, la langue traditionnelle n'est plus utilisée que dans les chansons, au profit de l'anglais. Mais comme en Polynésie, il y a un regain d'intérêt pour la culture d'origine, et ils essaient de relancer la pratique du hula, des chants, de la langue, etc.

L'archipel exporte donc du sucre (2ème producteur des US), mais aussi de l'ananas (1er des US), du café, des fleurs, du poisson et du bétail.

Ca y est, on est arrivé à Hawaii ! Après 19 jours de mer, on va pouvoir découvrir le coin.

Voilà quelques infos (sources : Instructions Nautiques, Charlie's Charts, Atlas Encarta, Encyclopædia Universalis, Encyclopædia Britannica).

Petit cours de géographie pour ceux/celles qui ne sauraient pas, Hawaii n'est pas seulement une île, mais aussi tout un archipel : 132 îles, îlots rocheux, atolls et écueils, à divers stades de formation géologique.
Ces îles sont sur la " dorsale des Hawaii ", une chaîne sous-marine volcanique qui s'étire sur un axe sud-est/nord-ouest sur plus de 3 000 kilomètres, où elle rejoint les monts de l'Empereur (chaîne sous-marine sibérique).

Les îles les plus au nord sont plus vieilles et ont été repoussées vers le nord-ouest au fur et à mesure de l'apparition de nouvelles îles. Ce sont des atolls, des îlots rocheux, et des écueils, isolés, inhabités et très petits. Leur accès est réglementé, car ils sont classés réserves naturelles (oiseaux de mer et tortues), ou bases navales.

Les plus récentes sont les 8 îles principales au sud-est, îles hautes avec début de formation de corail.
Les îles qui nous intéressent sont donc celles-ci, et en premier lieu l'île de Hawaii (appelée aussi Big Island, la plus grande avec ses 10 500 km2 ) et son port d'entrée, Hilo, puisque c'est là que nous arrivons.
Honolulu, Pearl Harbor et les fameuses Waikiki Beach et Sunset Beach sont sur une autre île plus au nord, Oahu (beaucoup plus petite, 1 500 km2, mais qui regroupe les 3/4 de la population de l'archipel).